Плавающий потолок из гипсокартона – технология монтажа конструкции, которая не даст трещин


Многоуровневый, фигурный потолок из гипсокартона
Многоуровневый, фигурный потолок из гипсокартона

Многие люди, установив у себя дома гипсокартонные потолки, сталкиваются с проблемой появления трещин на их поверхности. Связано это может быть с разными причинами, такими как деформация стен и перекрытий дома вследствие его усадки, температурные расширения материала или дом просто построен в местах с высокой сейсмической активностью.

Как же быть в таких случаях? Неужели гипсокартон настолько уязвим перед этими распространенными и не очень проблемами? Выход есть – для подобных ситуаций был создан плавающий гипсокартонный потолок.

Особенности потолка и материалы для его реализации

Плавающий потолок из гипсокартона был создан компанией Кнауф (собственно, она и разработала технологию монтажа) и получил кодовое название П-112. Его строение таково, что он не имеет привязки к стенам помещения и при движении плит следует за ними, от чего и появилось название плавающий.

Монтировать его на самом деле не сложнее обычного гипсокартонного потолка, а если сравнивать их по материалам, то на лицо будет экономия, так как направляющие профили типа ППН 27*28 для сборки не нужны. Однако не стоит думать, что цена конструкции будет намного меньше – сэкономив 1000 рублей на профилях, вам, скорее всего, придется эту сумму потратить на более качественную шпаклевку для швов, но не факт.

Что нужно для сборки

Если вы когда-то собирали классические гипсокартонные потолки, то большинство материалов будут вам знакомы:

Гипсокартон
Гипсокартон
Листы гипсокартона потолочные. Их отличает от стеновых меньшая толщина (9,5 мм) и, соответственно, меньший вес. Некоторые мастера предпочитают шить стеновым материалом и потолки, но только не в данном случае, так как более легкая конструкция менее статична, листы более гибкие, да и поднимать их наверх при установке намного проще, особенно если у вас в наличии не имеется специального подъемника.

Потолочный профиль ПП 27*60
Потолочный профиль ПП 27*60
Весь каркас потолка будет собран из одного типа профиля ПП 27*60.

Совет! Не покупайте самый дешевый профиль с тонкими стенками, который гнется словно фольга. Никакой прочности каркасу он не прибавит, а вот перерасход материала вам обеспечен. Качественные материалы стоят дороже, но их вам потребуется едва ли не в два раза меньше, да и итоговая прочность будет выше.

Прямой подвес
Прямой подвес
Весь каркас будет удерживаться за счет связки с капитальным основанием через подвесы. Используются для этого прямые или регулируемые подвесы — первые применяются в случае, если расстояние от перекрытия не превышает 10 сантиметров, тогда как вторые позволяют делать куда более значительный отступ.

Совет! Регулируемые пружинные подвесы имеют такое строение, что позволяют выполнять регулировку положения горизонтали каркаса без его частичной разборки.

Двухуровневый соединитель
Двухуровневый соединитель
Если в классическом потолке поперечные соединения профилей выполняются при помощи «крабов» (одноуровневых соединителей), то теперь нам понадобятся двухуровневые соединители. Как ими пользоваться вы увидите по ходу описания монтажа.

Анкер-клин
Анкер-клин
Для связки каркаса с бетонным перекрытием нужно использовать металлические анкерные клинья, которые смогут надежно держать конструкцию даже в случае пожара, чего не скажешь о пластиковых дюбель-шурупах, которые так любят все мастера самоучки.

Если основание сделано из дерева, то логично будет использовать саморезы по дереву длиной 35 миллиметров и диаметром 3,5.

Саморезы клопы
Саморезы клопы
Сборка элементов каркаса выполняется при помощи саморезов «клопов». Стоят они недорого, поэтому купите разом целую пачку.

Каленые саморезы по металлу
Каленые саморезы по металлу
Для крепления листов гипсокартона применяются оксидированные саморезы 3,5*25 мм. Рассчитывайте их количество приблизительно – на 1 лист около 50 штук (можно взять с запасом).

Теперь, закупив все необходимое, можно приступать непосредственно к сборке нашего плавающего гипсокартонного потолка.

Монтаж потолка

Сборку потолка можно разделить на 3 этапа, не считая последующей отделки, которую мы опишем отдельно. Давайте пошагово разберем все основные моменты работы.

Разметка

Отбивочный шнур
Отбивочный шнур

Начинаем с разметки, которая покажет нам правильное положение всех основных профилей, а также точки крепления подвесов.

  • Для работы нам понадобится отбивочный шнур, с помощью которого можно легко рисовать длинные линии на ровной плоскости, карандаш и измерительная рулетка.
Отступ от стены
Отступ от стены
  • Итак, наш каркас будет состоять из двух уровней профилей, расположенных перпендикулярно друг другу. Верхний уровень считается основным, так как задает не только прочность конструкции, но и его ровность.
  • При условии использования качественных профилей, шаг между ними может составлять до 110 миллиметров, в зависимости от типа нагрузки. Однако советуем выбрать немного меньшее значение в пределах 90 миллиметров.
  • Если вы хотите использовать недорогой профиль, то шаг профилей не стоит делать больше 60-ти миллиметров, иначе с нагрузкой они могут не справиться. То есть фактически мы получаем двойной расход профиля на этом уровне.
Работа со шнуроотбойным устройством
Работа со шнуроотбойным устройством
  • Расстояние между профилями второго уровня будет 50 сантиметров в случае поперечного крепления листов и 40 сантиметров — продольного, поэтому следует сразу сделать и поперечную разметку, чтобы понять, где будут располагаться междууровневые соединения, чтобы не смонтировать в этом месте подвесы.
  • Первые профили не должны вплотную примыкать к стене – оставляется зазор максимум в 15 сантиметров, но лучше – в 10.
  • Итак, делаем нужные измерения рулеткой и отбиваем на перекрытии нужное количество параллельных линий. Теперь нужно разметить места крепления подвесов. Те из них, который будут ближе всего к смежным стенам, не должны отставать от них более чем на 25 сантиметров.
  • Расстояние между подвесами также подбирается по жесткости профиля, но будет лучше, если оно не превысит 80-ти сантиметров.
  • Разметить можно также и стены для лучшего ориентирования при выставлении профилей.

Сборка каркаса

Начинаем с установки подвесов.

На подвес приклеена антивибрационная подкладка
На подвес приклеена антивибрационная подкладка
  • Если вы хотите, чтобы через ваш потолок не передавались ненужные звуки и вибрация, то все подвесы предварительно нужно подготовить – на них наклеивается уплотнительная лента, как на фото выше.
Крепление подвеса на саморез к деревянному основанию
Крепление подвеса на саморез к деревянному основанию
  • Далее происходит монтаж подвесов согласно полученной ранее разметке. Крепеж подбирается согласно типу основания – либо это саморез, либо анкерный элемент. В первом случае вам понадобится только шуруповерт, с помощью которого и осуществляется вся дальнейшая сборка потолка, а во втором – не обойтись без перфоратора и нескольких буров по бетону, диаметром 6 мм.
Работа с перфоратором
Работа с перфоратором

Совет! Сверление потолка создает много грязи и пыли, которая будет сыпаться вниз на вас, поэтому не будет лишним воспользоваться средствами защиты, такими как: перчатки, очки и головной убор. Как альтернатива можно использовать перфоратор с чашей для сбора мусора или встроенным пылесосом.

Резка потолочного профиля
Резка потолочного профиля
  • Далее потолочный профиль подгоняется под габариты помещения – его длина должна быть меньше длины комнаты на 10 миллиметров, с учетом возможного температурного расширения.
  • В случае его укорачивания вам понадобятся либо хорошие ножницы по металлу, либо дисковая пила. Второй вариант лучше не применять во влажных помещениях, так как абразивная резка вызывает нагрев, испаряющий слой цинкового покрытия профиля, что со временем приведет к его коррозии.
Удлинитель профиля
Удлинитель профиля
  • В случае если профиль нужно удлинить, применяется специальный удлинитель. Мы не стали называть сей элемент при перечислении материалов, из-за его опциональности. Устанавливается он просто – заведите края в торцы сопрягаемых профилей и стяните все с боков саморезами «клопами», коих нужно 8 штук.
Установка профилей
Установка профилей
  • На следующем этапе крепятся крайние профили. Выставить их нужно строго по горизонтальному уровню, для чего применяем соответствующий инструментарий:
Строительный уровень жидкостный
Строительный уровень жидкостный
  1. Строительный уровень – его применение крайне нежелательно, в виду сильной погрешности измерений. Выставленные на первый взгляд ровно профили в итоге могут образовать приличную вертушку.
Гиро уровень
Гиро уровень
  1. Водяной уровень из прозрачного шланга – инструмент высочайшей точности, однако работать с ним не получится в одиночку, да и, в общем, не так удобно. Помимо него потребуется капроновая нить и дополнительные приспособления для ее натяжки, такие как кусочки ППН профиля.
Лазерный осепостроитель
Лазерный осепостроитель

С таким помощником работать приятнее и быстрее всего. Закрепите его под потолком на нужной высоте, и выставляйте профили по нарисованной линии.

Однако есть у этого инструмента и существенный недостаток – это его цена, так что выбирайте сами, с чем вам удобнее работать, но по нашему скромному мнению, водяной уровень оптимален, если денег нет на дорогое оборудование.

Фиксация профиля саморезом
Фиксация профиля саморезом
  • Итак, профили крепятся к подвесам при помощи тех же саморезов «клопов». Лучше всего располагать по два штуки с каждой стороны. Повторяемся еще раз — внимательно следите за горизонтальным положением этих элементов, так как от этого целиком зависит ровность всего потолка.
  • Далее выставляются центральные профили по тому же методу, однако чтобы упростить процедуру их выравнивания, натяните в нескольких местах между уже смонтированными крайними профилями капроновую нить, которая и послужит дополнительным ориентиром. Теперь вам останется только поочередно вставлять профили и быстренько их крепить.
Установка двухуровневого соединителя
Установка двухуровневого соединителя
  • Монтаж верхнего уровня завершен – идем дальше. Двухуровневые соединители сгибаются в рабочее положение и в точках пересечения профилей одеваются поверх уже смонтированных профилей.
Несущий узел каркаса
Несущий узел каркаса
  • Далее профиль нижнего уровня защелкивается на имеющиеся у соединителя ушки, как показано на фото выше. Дополнительно можно выполнить фиксацию на саморезы, но это необязательно.
  • Крепим все профили согласно разметке, четко выставляя их положение. Обязательна строгая параллельность элементов, чтобы при монтаже листы гипсокартона приходились своими краями четко по центрам профилей.
Загибаем ушки подвесов
Загибаем ушки подвесов
  • Свободные концы подвесов необходимо отогнуть кверху, чтобы они не мешали установке гипсокартона.

На этом работа с каркасом закончена, не считая установки возможных закладных под светильники и прочее надпотолочное оборудование. Тут уже, скорее всего, понадобятся и одноуровневые соединители.

Далее выполняется вся работа по разводке коммуникаций, согласно правилам, установленным на территории РФ, после чего проверяется их работоспособность, и только после этого можно переходить к подшивке потолка.

Шьем гипсокартон

Монтаж разделительной ленты
Монтаж разделительной ленты

Первым делом по всему периметру помещения проклеивается разделительная лента, которая обеспечит небольшой зазор между листами и стенами. Монтируется она чуть ниже краев профилей. Лента имеет клейкое основание, поэтому крепится быстро и легко, главное, чтобы на стенах не было пыли.

  • Согласно габаритам помещения подготавливаются листы гипсокартона или, как их еще называют, Кнауф-листы. С торцов, которые будут образовывать швы между листами нужно снять кромку на две трети толщины листа, под углом 22,5 градуса.
Угловой рубанок
Угловой рубанок
  • Для этой манипуляции применяется специальный инструмент – кромочный угловой рубанок. Стоит он недорого, так что покупайте сразу.
  • При несовпадении габаритов комнаты с размерами листов, их будет необходимо подрезать. Используют для этого следующие приспособления.
Резка гипсокартона канцелярским ножом
Резка гипсокартона канцелярским ножом
  • Доступнее всего резка при помощи канцелярского ножа с жесткими лезвиями. При раскрое достаточно уложить лист на ровную горизонтальную поверхность, по длинной ровной направляющей (правило или тот же профиль) сделать в нем надрез (прорезается картон и часть гипсового сердечника), надломить его и прорезать второй слой картона с обратной стороны.
Применение большого резака
Применение большого резака
  • Раскрой гипсокартона по ширине удобно выполнять при помощи большого резака. Этот инструмент может захватывать до 630 миллиметров, чего хватает для любых задач. Резка ведется лезвиями одновременно с двух сторон, после чего гипсокартон просто надламывается.
Маленький резак
Маленький резак
  • Для удобства работы с тонкими полосками применяется и маленький резак, глубина захвата которого равняется 120 миллиметрам.
Специальная пилка по гипсокартону
Специальная пилка по гипсокартону
  • При необходимости фигурного реза при обходе колонн и прочих препятствий применяется обычная ножовка по дереву, электрический лобзик или пилка для гипсокартона.
Обдирочный рубанок
Обдирочный рубанок
  • Срезанные края также нужно облагородить и подготовить к монтажу. Для этого применяется обдирочный рубанок, которым подравнивается торец, после чего также нарезается фаска кромочным рубанком.
Крепление листа
Крепление листа
  • Теперь подготовленные листы гипсокартона поднимаются вручную или при помощи подъемника под потолок и начинается их фиксация. Располагают их поперек нижних профилей и крепят к каждому из них на саморезы.
  • Для завинчивания саморезов применяются те же шуруповерты, что и для сборки каркаса (профессионалы иногда работают со специальными), но с применением специальной насадки, не позволяющей погружать саморез дальше нормы.
Битки для гипсокартона
Битки для гипсокартона
  • Максимальный шаг между саморезами составляет 17 сантиметров. При этом отступ от оклеенного картоном края листа (заводского) не должен быть меньше 10 миллиметров, а отступ от обрезного края – 15-ти.
  • Торцевые кромки листов стыкуются только на несущих профилях каркаса. Шурупы крутятся под прямым углом и должны быть утоплены на 1 мм для удобства последующего шпаклевания
  • Смежные листы (соседние ряды), должны устанавливаться в разбежку. Смещение швов друг относительно друга не должно быть меньше шага несущего профиля, к которому мы крепимся.
  • В местах, куда крутятся саморезы, недопустимо наличие растрепанного картона.
  • Ошибочно вкрученные или деформированные шурупы должны быть удалены, а на их место вкручиваются другие, с отступом от предыдущей точки крепления не менее 5-ти сантиметров.

Таким образом, планомерно проходится весь потолок, после чего можно приступать к его подготовке к отделке.

Шпаклевание гипсокартона

Гипсокартон в обязательном порядке необходимо зашпаклевать, чтобы скрыть швы и шляпки саморезов, а также подравнять немного наслоения в местах отсутствия заводских кромок типа ПЛУК.

  • Перед тем как приступать к шпаклеванию, торцевые стыки листов, где обнажен гипсовый сердечник, пропитываются грунтующим составом для обеспыливания и улучшения адгезии.
Затворение шпаклевки
Затворение шпаклевки
  • Далее готовится шпаклевочная смесь. Для заделки швов не подойдет абы что, и нужен состав с повышенными прочностными характеристиками. Используйте смеси Кнауф «Фугенфюллер» или «Унифлот» — второй вариант много лучше, но и стоит он гораздо дороже.
  • Инструкция на упаковке указывает способ разведения. Такие составы нельзя размешивать машинным методом, так как они начинают моментально от этого твердеть. Налейте в чистую емкость холодную воду и насыпьте равномерно сверху шпаклевку до образования сухих островков. Оставьте ее в таком состоянии на две-три минуты, после чего аккуратно размешайте шпателем до образования однородной сметанообразной массы.
Шпаклевание шва
Шпаклевание шва
  • Швы между листами заполняются полученной смесью. Работать удобнее всего шпателем с шириной лезвия 150 миллиметров, на рукояти которого имеется крестовая отвертка. Такой инструмент позволяет оперативно устранять дефекты монтажа в виде недокрученных саморезов.
Армирование швов
Армирование швов
  • Далее по швам укладывается бумажная армирующая лента, которая аккуратно придавливается шпателем, не допуская выдавливания смеси из-под ленты. Следите также за отсутствием складок и пузырей.
Закрытие саморезов
Закрытие саморезов
  • Попутно закрываются шпаклевкой шляпки саморезов – заполняйте ямки движения шпателя в разных направлениях, чтобы избежать попадания внутрь воздуха.
  • Также шпаклюются и швы в местах примыкания потолка к стенам – разделительная лента не даст испачкать стены и заполнить лишнее.
  • После высыхания первого слоя, на швы накладывается второй – выравнивающий слой. Для этого уже нужно применять более широкий инструмент, добиваясь визуальной ровности поверхности.

Совет! Шпаклевка должна быть выработана в течение 30 минут с момента засыпки порошка в воду.

  • Высохшие швы и точки саморезов обрабатываются шпателем и абразивной теркой, до создания идеально ровной поверхности. В принципе на такой потолок уже можно клеить обои, но если вы хотите его покрасить, то необходимо зашпаклевать всё.
  • Для этого можно применять уже любые смеси на ваш вкус и доход, поэтому ничего советовать не станем, кроме того, что обратите внимание на универсальные составы, чтобы не переплачивать.
  • После всех работ нижний край разделительной ленты отрезается канцелярским ножом и удаляется.

На этом наш плавающий гипсокартонный потолок готов. Теперь в моменты подвижек коробки дома единственным местом, где могут появиться трещины, будет примыкание потолка к стенам. Их можно закрыть багетами, которые будут приклеены только к стенам. Дополнительно разобраться в тонкостях монтажа подобных конструкций поможет видео в этой статье.





Подписывайтесь
Подпишитесь на нашу ежемесячную рассылку и будьте в курсе всех можных трендов в ремонте

Добавить комментарий